Автоэлектрик рассказал, как быть, если новый аккумулятор в машине постоянно разряжается

Подготовка автомобиля к холодному сезону для большинства водителей сводится к базовому набору привычных действий: сменить шины, проверить уровень охлаждающей жидкости, заменить старый аккумулятор на новый. На первый взгляд, этого должно хватить. Однако на практике даже свежая батарея может выйти из строя. По словам автоэлектрика, подобное явление вовсе не редкость, но в большинстве случаев причину можно выявить без сложной аппаратуры.

Наиболее частой причиной внезапной потери заряда является ток утечки. Проблема существует давно, но в современных автомобилях, насыщенных электроникой, она приобретает новые масштабы. Водители зачастую грешат на некачественную батарею или списывают происходящее на возраст генератора, не подозревая, что причина кроется в старом окисленном проводе, неудачном тюнинге или забытом видеорегистраторе.

Преждевременный отказ аккумулятора почти всегда означает, что на борту автомобиля возникло потребление тока в состоянии покоя выше нормы. Причем это значение может быть даже незначительным — достаточно, чтобы за ночь напряжение опустилось ниже критической отметки. Визуально все остается без изменений: аккумулятор чистый, генератор крутит, предохранители целы. Но внутри — утечка, медленно «убивающая» источник питания.

Мультиметр или тестер — первый шаг, который позволяет оценить состояние генератора. Но и здесь не все однозначно, ведь заряд может поступать, но быть недостаточным, особенно на холостом ходу или при включенных потребителях. Бывает, что неисправный регулятор напряжения дает скачки, от которых страдает батарея. При этом визуально определить проблему невозможно, так как явных признаков нет. Даже проверка клемм не всегда помогает.

Окисление появляется не сразу, и его уровень может быть минимальным, но достаточным, чтобы контакт стал ненадежным. Потеря плотности прилегания приводит к тому, что заряд не проходит в полном объеме, и аккумулятор постепенно «садится», несмотря на исправную работу всех остальных компонентов.

В некоторых случаях причина лежит глубже — в старых привычках, пришедших еще из прошлого века. Тогда каждый водитель знал, что между корпусом аккумулятора и кузовом должен быть резиновый коврик. Эта мера казалась мелочью, но на деле играла важную роль. Резина изолировала корпус батареи от металла, предотвращая несанкционированную утечку тока и стабилизируя АКБ при движении. Сегодня такой аксессуар встречается все реже, а между тем он по-прежнему актуален, особенно на автомобилях, где корпус аккумулятора напрямую контактирует с металлической площадкой.

Наличие коврика может быть тем самым рубежом, который отделяет нормальную работу от регулярной разрядки. Вдобавок он защищает кузов от воздействия электролита, который в случае микротрещин в банках может вытечь наружу, вступить в контакт с металлом и спровоцировать коррозию, особенно зимой, когда влага и реагенты только усиливают разрушение.

Отдельно стоит упомянуть о важности надежного «массового» соединения. Водители редко задумываются, где именно находится болт заземления, и в каком он состоянии. Между тем, даже небольшой налет ржавчины на месте контакта массы с кузовом способен ухудшить проводимость настолько, что система начнет вести себя непредсказуемо. Легкий налет — и напряжение падает. Старая краска или загрязнение — и ток проходит не в полном объеме. В итоге генератор «думает», что все в порядке, а аккумулятор недополучает заряд.

Разобраться в этом можно вручную: достаточно снять болт, зачистить контактную поверхность, вернуть крепление на место и покрыть его специальной токопроводящей смазкой. Автор: Ярослав Игнатьев