Двери без ручек

[Serg Ko]

на 2108 будет интерестно если неоткроеться однажды

[Vadim]

Что-то в последнее время в разделе «Тюнинг» не было по-настоящему продвинутых тем, способных заинтересов стайлера-эстет. В связи с этим, эксклюзивно для сайта клуба «Freerace» представляю подробное руководство о удалении внешних дверных ручек и реализации дистанционного открывания дверей. Ждите!
Собственно говоря, именно проблема «удаления» ручек практически не существует - че их удалять - открутил, дырку заварили, шов зашпаклевал, дверь покрасили. Гораздо сложнее сделать так, что бы эту самую дверь можно было открыть, находясь снаружи машины. После долгих размышлений, я создал и реализовал на практике представленную ниже методику. Мог бы, между прочим, зажили тему и продавать услугу в собственном гараже за триста долларов - но НЕ таковский я парень. Так что пользуйтесь.
Это решение - не единственное. Но однозначно - самое бюджетное. Оно стопроцентно подходит для всех ВАЗов восьмого семейства и всех поколений (до третьего включительно) гольфов, пассатов и Джетт, включая редкие фольксвагеновские спортивные модели, построенные на гольфовской платформе. Вероятнее всего и на более старшие модели то же. Поэтому я Описывая действия, Исходя из предположения, что ваша машина - из этого списка. На остальных машинах нюансы могут быть другими, но принципиальная методика применима. Итак. Вы твердо решили заморочится с этой темой. Что нам понадобится. Метр проволоки - стальной или толстой алюминиевой. Два обычных активатора, Которые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром ... ну, скажем, на М5 - зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы. Два метра обычного провода, Который можно использовать для автопроводкы, изолента, и две отвертки. (Опционально - упаковка поксипола и две металлических пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием в одной из торцов - тогда можно обойтись без дрели. (Хорошо подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен. ) И, само собой, комплект автомобильной сигнализации. В случае, если на вашем автомобиле сигналка уже установлена ​​- а скорее всего, так оно и есть - поздравляю, список всех материалов сокращается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена ​​сигнализация, и установлены активаторы, Которые поднимают и опускают Блокираторы замков на передних дверях. (Методикой, кстати, предусматривается открывание только ДВУХ дверей). Если сигналки у вас еще не стоял, то прочитал Изложенное ниже, вы живо поймете, что надо сделать, и без труда это реализуем. (Сигнализацию нужно будет поставить самому, это НЕ слишком сложно, но здесь есть масса нюансов, рассматривать которые я не хочу - так что пробуйте сами, или спросите у кого ...) Начали. Водительская дверь.
Итак. Шаг первый - снимаем обшивку двери. На разных автомобилях это делается по-разному, так что используете в случае проблем книги по ремонту - там это есть. Хотя, если у вас возникают вопросы при демонтаже обшивки двери - что вы вообще делаете на этом сайте? Как бы там ни было, на этом этапе проблем возникнуть не обязано - отвертка и несколько энергичных движений руками творят чудеса.
Шаг второй. Демонтаж наружной дверной ручки. Типы ручек тоже могут несколько отличаться, по здесь все то же предельно просто - один - маленький - болт в передней части ручки, (может понадобится шестигранник, почему-то немцы здесь часто употребляют такой хитрый болт), другой - большой - на торцевой стороне двери. Выкручиваем, сдвигайте ручку чуть назад и вбок - все, Вытащили.
Теперь ищем во внутренней полости двери Установленный активатор. Это совсем несложно, он на виду. Сейчас к нему стальной проволокой присоединен блокиратор замка, Который, соответственно, блокирует замок при постановке на сигнализацию. Отсоединяя эту проволоку, снимаем ее с активатора. Кстати, очень желательно демонтировать и сам привод блокиратора, или хотя бы, если позволяет конструкция, свинтить штырьки, Которые нажимают из салона - для того, что бы случайно не заблокировать замок. Нужды в блокиратор, понятное дело, теперь не буде вовсе. Теперь активатор у нас не связан ни с чем, и просто без пользы щелкает при постановке / снятия на сигнализацию.
Ок. Приступаем к самому ответственному этапу. Осматриваем дверь с внешней стороны, точнее не дверь, а ее внутреннее устройство, глядя прямо через дырку, образовавшуюся в результате снятия ручки. На самом виду находится язычок привода замка - именно на него нажимает механизм ручки, когда мы пытаемся открыть дверь. Закрываем дверь и нажимаем на этот язычок пальцем через дырку - опа - дверь открылась. Обратите внимание на легкость, с которой работает этот механизм - усилия здесь просто минимальны. Кстати, если двери у вас в машине висят более-менее ровно, то за счет уплотнителей они Должны приоткрываться сами по себе - попробуйте просто нажать на язычок, а не дотрагиваясь до двери, и вы поймете, о чем я.
Теперь нежно соединить язычок с активатором проволокой. Для этого необходимо наличие на язычком отверстия, через которое мы сможем протянуть проволоку. Здесь есть два пути - первый - демонтировать механизм замка, вытащить его наружу, и просверлить в нем отверстие. Второй - приклеить поксиполом металлическую пластину с заранее проделанным в ней отверстием на верхнюю - плоскую - часть язычком. Усилие на язычок минимальное, так что соединение поксиполом отлично выдержит нагрузку. Я пробовал оба метода, и советую использовать второй - замок снимать (а особенно ставит назад) довольно запарной. Как бы то ни было, теперь у нас есть в язычком отверстие, через которое можно протащить проволоку. Делаем это, креп проволоку таким образом, что бы активатор и язычок были жестко связаны проволокой. Нужно использовать кусок такой длинны, что бы перемещение активатора вниз (при постановке на сигнализацию) взывало так же перемещение язычком. Проверьте на открытой двери, ставя машину на сигнализацию.
Теперь почти все готово. Осталось только сделать так, что бы активатор Дергаль вниз (открывала дверь) не при постановке на сигнализацию, а при снятия с нее. Этого легко можно добиться, просто поменяв местами два провода, идущие от активатора на блок сигнализации.
Готово! Теперь водительская открывается, когда мы нажимаем на кнопку на брелке сигналки.
Что же касается пассажирской двери - там принцип совершенно идентичен, за исключением того, что Мы должны демонтировать существующую проводку на активатор. Мы ведь не хотим, что бы у нас при нажатии на кнопку открывались обе двери, верно? Нужно подключить его через свободный канал сигнализации, Который предназначается для двери багажника (обычно не используется установщик, но уж если у вас использован, придется ради такого дела перекинут его на пассажирскую дверь - ничего, и ключом багажник можно открыть.
Провод дополнительного канала - идет от блока сигнализации, обычно это самый длинный провод в косое. Он еще не силовой, подключается к активатора НЕ напрямую, поэтому без схемы не обойтись - она ​​должна быть в руководстве по эксплуатации вашей сигнализации. Но, в общем, ничего сложного нету. Дополнительный канал активируется на брелке трехсекундным нажатием на одну из малоиспользуемых кнопок - у меня это кнопка номер три, а так как сигналки у всех разные, почитай инструкцию. Ну вот. Двери у нас открываются с брелка. Осталось заварить дырки, выровнять их, и покрасить двери. Дело довольно трудоемкой, но вопросов НЕ вызывающее. Так что освещать этот процесс я не буду. Теперь поговорим о минусы и плюсах такой доработки, как удаление ручек. Плюсы. всегда таскает с собой в кармане штанов второй брелок. Или Снимите с кольца тот, что висит у вас на ключе зажигания. (Сам я так не сделал. ) Касательно брелков - хорошо купит запас к двум штатным еще пару, и запрограммировать их на твою сигналку (как это сделать, написано в мануале по сигналке).
Еще один тонкий момент - нужно быть уверенным, что в случае чего ты сможешь открыть капот снаружи, а не курочить решетку радиатора, или еще что-то. Все-таки всегда, пусть и небольшая, остается возможность полной разрядки аккумулятора. В этом случае важно иметь возможность открыть капот снаружи для его замены. Кроме того, очень разумным было бы разместить в подкапотном пространстве «аварийный» выключатель - кнопку, которой можно было бы открыть двери салона. Это бы избавила от необходимости таскать второй брелок. Вообще, на большей части машин человек средней комплекциы, Который НЕ боится испачкаться, может открыть капот без особого труда - конечно, если не установлены всякие дополнительные замки, или там защита картера ... Словом, лучше прикинуть все заранее.
Что же касается звуча мнениях касательно сложности зимней эксплуатации - типа, запкы замерзнуть и все такое - туфта все это. Достаточно раз и навсегда хорошо смазать механизм замка нармальной смазкой -и проблем не будет. Вообще, лично у меня замки вообще никогда не замерзали - бывало, примерзали уплотнители на пассажирской двери - но это не проблема. Даже если дверь не открывается сама по себе, всегда можно открыть ее рукой, потянув за верхнюю рамку в том две секунды, когда активатор держит язычек замка внизу. Если кто-то будет реализовывать и столкнется с трудностями - всегда готов поучаствовать в качестве независимого консультанкта, так что обращайтесь

[Vadim]

Итак, поскольку тем о то вопрос очень Бугати, предлагаю их всех стереть, а это прикрепить.
Если кто-то хочет перевести эту тему на украинский язык милости просим)
Если модераторы считают эту тему не нужной, то прошу стереть ее

[Slavon]

То в последнее время в разделе "Тюнинг" не было по-настоящему продвинутых тем, способных заинтересовать стайлера-эстет. В связи с этим, эксклюзивно для сайта клуба "Freerace" представляю подробное руководство об удалении внешних дверных ручек и реализации дистанционного открывания дверей. Ждите!
Собственно говоря, именно проблема "удаления" ручек практически не существует - че их удалять - открутил, дырку заварил, шов зашпаклевал, двери покрасил. Гораздо сложнее сделать так, что бы эти самые двери можно было открыть, находясь снаружи машины. После долгих размышлений, я создал и реализовал на практике представленную ниже методику. Мог бы, между прочим, замотать тему и продавать услугу в собственном гараже за триста долларов - но не таковский я парень. Так что пользуйтесь.
Это решение - не единственное. Но однозначно - самое бюджетное. Оно стопроцентно подходит для всех ВАЗов восьмого семейства и всех поколений (до третьего включительно) гольфов, пассатов и Джетт, включая жидкие фольксвагеновские спортивные модели, построенные на гольфовской платформе. Вероятнее всего и на более старшие модели то же. Поэтому я описываю действия, исходя из предположения, что ваша машина - из этого списка. На других машинах нюансы могут быть другими, но принципиальная методика применима. Итак. Вы твердо решили заморочиться с этой темой. Что нам понадобится. Метр проволоки - стальной или толстые алюминиевой. Два обычных активаторы, которые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром. ну, скажем, на М5 - зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы. Два метра обычного провода, который можно использовать для автопроводкы, изолента, и две отвертки. (Опционально - упаковка поксипола и две металлических пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием в одной из торцов - тогда можно обойтись без дрели. (Хорошо подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен. ) И, само собой, комплект автомобильной сигнализации. В случае, если на вашем автомобиле сигналка уже установлена ​​- а скорее всего, так оно и есть - поздравляю, список материалов сокращается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена ​​сигнализация, и установлены активаторы, поднимают и опускают блокаторы замков на передних дверях. (Методике, кстати, предполагается открытие только ДВУХ дверей). Если сигналки у вас еще не стоял, то прочитав изложенное ниже, вы живо поймете, что нужно сделать, и без труда это реализуете. (Сигнализацию нужно будет поставить самому, это не слишком сложно, но здесь есть масса нюансов, рассматривать которые я не хочу - так что пробуйте сами, или спросите у кого. ) Начали. Водительская дверь.
Итак. Шаг первый - снимаем обшивки дверей. На разных автомобилях это делается по-разному, так что используете в случае проблем книги по ремонту - там это. Хотя, если у вас возникают вопросы при демонтаже обшивки двери - что вы вообще делаете на этом сайте? Как бы там ни было, на этом этапе проблем возникнуть не должно - отвертка и несколько энергичных движений руками действуют чудеса.
Шаг второй. Демонтаж наружной дверной ручки. Типы ручек тоже могут немного отличаться, по здесь все то же предельно просто - один - маленький - болт в передней части ручки, (может понадобится шестигранник, то немцы здесь часто используют такой хитрый болт), другой - большой - на торцевой стороне дверей. Выкручиваем, сдвигаем ручку чуть назад и в сторону - все, вытащили.
Теперь ищем во внутренней полости двери установлен активатор. Это совсем несложно, он на глазах. Сейчас в него стальной проволокой присоединен блокатор замка, что, соответственно, блокирует замок при постановке на сигнализацию. Отсоединяем этот провод, снимаем ее с активатора. Кстати, очень желательно демонтировать и сам повод блокатора, или хотя бы, если позволяет конструкция, свинтить штырьки, что нажимают из салона - для того, что бы случаем не заблокировать замок. Нужды в блокаторы, понятное дело, теперь не будет совсем. Теперь активатор у нас не связан ни с чем, и просто без пользы щелкает при постановке / снятии на сигнализацию.
Ок. Приступаем к самому ответственному этапу. Осматриваем двери с внешней стороны, точнее не двери, а ее внутреннее устройство, глядя прямо через дырку, образовавшуюся в результате снятия ручки. На самом виде находится язычок поводу замка - именно на него нажимает механизм ручки, когда мы пытаемся открыть дверь. Закрываем двери и нажимаем на этот язычок пальцем через дырку - опа - двери открылись. Обратите внимание на легкость, с которой работает этот механизм - усилия здесь просто минимальные. Кстати, если дверь у вас в машине висят более-менее ровно, то за счет уплотнителей они должны открываться сами по себе - попробуйте просто нажать на язычок, не касаясь к двери, и вы поймете, о чем я.
Теперь нежно соединить язычок с активатором проволокой. Для этого необходимо наличие на язычке отверстия, через которое мы сможем протянуть провод. Тут есть два пути - первый - демонтировать механизм замка, извлечь его наружу, и просверлить в нем отверстие. Второй - приклеить поксиполом металлическую пластину с заранее проработанным в ней отверстием на верхнюю - плоскую - часть язычка. Усилие на язычок минимальное, так что соединение поксиполом отлично выдержит нагрузки. Я пробовал оба метода, и советую использовать второй - замок снимать (особенно ставить обратно) достаточно запарной. Как бы то ни было, теперь у нас есть в язычке отверстие, через которое можно протащить проволоку. Делаем это, крепим провод таким образом, чтобы активатор и язычок были жестко связаны проволокой. Нужно использовать кусок такой длинные, что бы перемещение активатора вниз (при постановке на сигнализацию) взывало также перемещения язычка. Проверьте на открытых дверях, ставя машину на сигнализацию.
Теперь почти все готово. Осталось только сделать так, что бы активатор дергал вниз (открывал двери) не при постановке на сигнализацию, а при снятии с нее. Этого легко можно добиться, просто поменяв местами два провода, идущие от активатора на блок сигнализации.
Готово! Теперь водительская открывается, когда мы нажимаем на кнопку на брелке сигналки.
Что же касается пассажирских дверей - там принцип совершенно идентичны, за исключением того, что мы должны демонтировать существующую проводку на активатор. Мы же не хотим, чтобы у нас при нажатии на кнопку открывались обе двери, верно? Нужно подключить его через свободный канал сигнализации, предназначенной для двери багажника (обычно не используется установщиками, но уж если у вас использован, придется ради такого дела перебросить его на пассажирские двери - ничего, и ключом багажник можно открыть.
Провода дополнительного канала - идет от блока сигнализации, обычно это самый длинный провод в косе. Он не силовой, подключается к активатора не прямо, поэтому без схемы не обойтись - она ​​должна быть в руководстве по эксплуатации вашей сигнализации. Но, в общем, ничего сложного нет. Дополнительный канал активируется на брелке трехсекундным нажатием на одну из малоиспользуемых кнопок - у меня это кнопка номер три, а потому что сигналки у всех разные, почитай инструкцию. Ну вот. Двери у нас открываются с брелока. Осталось заварить дыры, выровнять их, и покрасить дверь. Дело довольно трудоемкое, но вопросов не вызывающее. Так что освещать этот процесс я не буду. Теперь поговорим о минусах и плюсах такой доработки, как удаление ручек. Плюсы. всегда таскайте с собой в кармане брюк второй брелок. Или снимите с кольца висящий у вас на ключе зажигания. (Сам я так не сделал. ) В отношении брелоков - хорошо купить запас до двух штатного еще паре, и запрограммировать их на твою сигналку (как это сделать, написано в мануале по сигналке).
Еще один тонкий момент - нужно быть уверенным, что в случае чего ты сможешь открыть капот снаружи, а не курочить решетку радиатора, или еще что-то. Все-таки всегда, пусть и небольшая, остается возможность полной разрядки аккумулятора. В этом случае важно иметь возможность открыть капот снаружи для его замены. Кроме того, очень разумным было бы разместить в подкапотном пространстве "аварийный" выключатель - кнопку, которую можно было бы открыть двери салона. Это бы избавила от необходимости таскать второй брелок. Вообще, на большей части машин человек средней комплекции, не боится испачкаться, может открыть капот без особого труда - конечно, если не установлены всякие дополнительные замки, или там защиту картера. Словом, лучше прикинуть все заранее.
Что же касается идей, которые звучали, относительно сложности зимней эксплуатации - типа, запкы замерзнут и все такое - туфта все это. Достаточно раз и навсегда хорошо смазать механизм замка нармальной смазкой -и проблем не будет. Вообще, лично у меня замки вообще никогда не замерзали - бывало, примерзали уплотнители на пассажирской двери - но это не проблема. Даже если дверь не открывается сама по себе, всегда можно открыть ее рукой, потянув за верхнюю рамку в те две секунды, когда активатор держит язычек замка внизу. Если кто-то будет реализовывать и столкнется с трудностями - всегда готов поучаствовать в качестве независимого консультанкта, так что обращайтесь

[Serg Ko]

zhyvchek, RESPECT
Спасибо что перевел

[Dimon]

zhyvchek, сенкс что перевел, потому что от такого количества москальских слов можно в * уиты.

[Vadim]

| JAGUAR |, ты выйди на улицы Львова не говорит уже о Киеве Истинный Украинец

[Vadim]

Не только без ручек но и обвес чуть пожже ещё брошу !!!!

[Vadim]

идея для тех, кто ищет себе лишних проблем