Re: Двери без ручек
Slavon » 07 апр 2013, 11:32
То в последнее время в разделе "Тюнинг" не было по-настоящему продвинутых тем, способных заинтересовать стайлера-эстет. В связи с этим, эксклюзивно для сайта клуба "Freerace" представляю подробное руководство об удалении внешних дверных ручек и реализации дистанционного открывания дверей. Ждите!
Собственно говоря, именно проблема "удаления" ручек практически не существует - че их удалять - открутил, дырку заварил, шов зашпаклевал, двери покрасил. Гораздо сложнее сделать так, что бы эти самые двери можно было открыть, находясь снаружи машины. После долгих размышлений, я создал и реализовал на практике представленную ниже методику. Мог бы, между прочим, замотать тему и продавать услугу в собственном гараже за триста долларов - но не таковский я парень. Так что пользуйтесь.
Это решение - не единственное. Но однозначно - самое бюджетное. Оно стопроцентно подходит для всех ВАЗов восьмого семейства и всех поколений (до третьего включительно) гольфов, пассатов и Джетт, включая жидкие фольксвагеновские спортивные модели, построенные на гольфовской платформе. Вероятнее всего и на более старшие модели то же. Поэтому я описываю действия, исходя из предположения, что ваша машина - из этого списка. На других машинах нюансы могут быть другими, но принципиальная методика применима. Итак. Вы твердо решили заморочиться с этой темой. Что нам понадобится. Метр проволоки - стальной или толстые алюминиевой. Два обычных активаторы, которые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром. ну, скажем, на М5 - зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы. Два метра обычного провода, который можно использовать для автопроводкы, изолента, и две отвертки. (Опционально - упаковка поксипола и две металлических пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием в одной из торцов - тогда можно обойтись без дрели. (Хорошо подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен. ) И, само собой, комплект автомобильной сигнализации. В случае, если на вашем автомобиле сигналка уже установлена - а скорее всего, так оно и есть - поздравляю, список материалов сокращается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена сигнализация, и установлены активаторы, поднимают и опускают блокаторы замков на передних дверях. (Методике, кстати, предполагается открытие только ДВУХ дверей). Если сигналки у вас еще не стоял, то прочитав изложенное ниже, вы живо поймете, что нужно сделать, и без труда это реализуете. (Сигнализацию нужно будет поставить самому, это не слишком сложно, но здесь есть масса нюансов, рассматривать которые я не хочу - так что пробуйте сами, или спросите у кого. ) Начали. Водительская дверь.
Итак. Шаг первый - снимаем обшивки дверей. На разных автомобилях это делается по-разному, так что используете в случае проблем книги по ремонту - там это. Хотя, если у вас возникают вопросы при демонтаже обшивки двери - что вы вообще делаете на этом сайте? Как бы там ни было, на этом этапе проблем возникнуть не должно - отвертка и несколько энергичных движений руками действуют чудеса.
Шаг второй. Демонтаж наружной дверной ручки. Типы ручек тоже могут немного отличаться, по здесь все то же предельно просто - один - маленький - болт в передней части ручки, (может понадобится шестигранник, то немцы здесь часто используют такой хитрый болт), другой - большой - на торцевой стороне дверей. Выкручиваем, сдвигаем ручку чуть назад и в сторону - все, вытащили.
Теперь ищем во внутренней полости двери установлен активатор. Это совсем несложно, он на глазах. Сейчас в него стальной проволокой присоединен блокатор замка, что, соответственно, блокирует замок при постановке на сигнализацию. Отсоединяем этот провод, снимаем ее с активатора. Кстати, очень желательно демонтировать и сам повод блокатора, или хотя бы, если позволяет конструкция, свинтить штырьки, что нажимают из салона - для того, что бы случаем не заблокировать замок. Нужды в блокаторы, понятное дело, теперь не будет совсем. Теперь активатор у нас не связан ни с чем, и просто без пользы щелкает при постановке / снятии на сигнализацию.
Ок. Приступаем к самому ответственному этапу. Осматриваем двери с внешней стороны, точнее не двери, а ее внутреннее устройство, глядя прямо через дырку, образовавшуюся в результате снятия ручки. На самом виде находится язычок поводу замка - именно на него нажимает механизм ручки, когда мы пытаемся открыть дверь. Закрываем двери и нажимаем на этот язычок пальцем через дырку - опа - двери открылись. Обратите внимание на легкость, с которой работает этот механизм - усилия здесь просто минимальные. Кстати, если дверь у вас в машине висят более-менее ровно, то за счет уплотнителей они должны открываться сами по себе - попробуйте просто нажать на язычок, не касаясь к двери, и вы поймете, о чем я.
Теперь нежно соединить язычок с активатором проволокой. Для этого необходимо наличие на язычке отверстия, через которое мы сможем протянуть провод. Тут есть два пути - первый - демонтировать механизм замка, извлечь его наружу, и просверлить в нем отверстие. Второй - приклеить поксиполом металлическую пластину с заранее проработанным в ней отверстием на верхнюю - плоскую - часть язычка. Усилие на язычок минимальное, так что соединение поксиполом отлично выдержит нагрузки. Я пробовал оба метода, и советую использовать второй - замок снимать (особенно ставить обратно) достаточно запарной. Как бы то ни было, теперь у нас есть в язычке отверстие, через которое можно протащить проволоку. Делаем это, крепим провод таким образом, чтобы активатор и язычок были жестко связаны проволокой. Нужно использовать кусок такой длинные, что бы перемещение активатора вниз (при постановке на сигнализацию) взывало также перемещения язычка. Проверьте на открытых дверях, ставя машину на сигнализацию.
Теперь почти все готово. Осталось только сделать так, что бы активатор дергал вниз (открывал двери) не при постановке на сигнализацию, а при снятии с нее. Этого легко можно добиться, просто поменяв местами два провода, идущие от активатора на блок сигнализации.
Готово! Теперь водительская открывается, когда мы нажимаем на кнопку на брелке сигналки.
Что же касается пассажирских дверей - там принцип совершенно идентичны, за исключением того, что мы должны демонтировать существующую проводку на активатор. Мы же не хотим, чтобы у нас при нажатии на кнопку открывались обе двери, верно? Нужно подключить его через свободный канал сигнализации, предназначенной для двери багажника (обычно не используется установщиками, но уж если у вас использован, придется ради такого дела перебросить его на пассажирские двери - ничего, и ключом багажник можно открыть.
Провода дополнительного канала - идет от блока сигнализации, обычно это самый длинный провод в косе. Он не силовой, подключается к активатора не прямо, поэтому без схемы не обойтись - она должна быть в руководстве по эксплуатации вашей сигнализации. Но, в общем, ничего сложного нет. Дополнительный канал активируется на брелке трехсекундным нажатием на одну из малоиспользуемых кнопок - у меня это кнопка номер три, а потому что сигналки у всех разные, почитай инструкцию. Ну вот. Двери у нас открываются с брелока. Осталось заварить дыры, выровнять их, и покрасить дверь. Дело довольно трудоемкое, но вопросов не вызывающее. Так что освещать этот процесс я не буду. Теперь поговорим о минусах и плюсах такой доработки, как удаление ручек. Плюсы. всегда таскайте с собой в кармане брюк второй брелок. Или снимите с кольца висящий у вас на ключе зажигания. (Сам я так не сделал. ) В отношении брелоков - хорошо купить запас до двух штатного еще паре, и запрограммировать их на твою сигналку (как это сделать, написано в мануале по сигналке).
Еще один тонкий момент - нужно быть уверенным, что в случае чего ты сможешь открыть капот снаружи, а не курочить решетку радиатора, или еще что-то. Все-таки всегда, пусть и небольшая, остается возможность полной разрядки аккумулятора. В этом случае важно иметь возможность открыть капот снаружи для его замены. Кроме того, очень разумным было бы разместить в подкапотном пространстве "аварийный" выключатель - кнопку, которую можно было бы открыть двери салона. Это бы избавила от необходимости таскать второй брелок. Вообще, на большей части машин человек средней комплекции, не боится испачкаться, может открыть капот без особого труда - конечно, если не установлены всякие дополнительные замки, или там защиту картера. Словом, лучше прикинуть все заранее.
Что же касается идей, которые звучали, относительно сложности зимней эксплуатации - типа, запкы замерзнут и все такое - туфта все это. Достаточно раз и навсегда хорошо смазать механизм замка нармальной смазкой -и проблем не будет. Вообще, лично у меня замки вообще никогда не замерзали - бывало, примерзали уплотнители на пассажирской двери - но это не проблема. Даже если дверь не открывается сама по себе, всегда можно открыть ее рукой, потянув за верхнюю рамку в те две секунды, когда активатор держит язычек замка внизу. Если кто-то будет реализовывать и столкнется с трудностями - всегда готов поучаствовать в качестве независимого консультанкта, так что обращайтесь