ТОП опасностей, которые поджидают дизельные авто зимой: парафиновые пробки, помутнение и как не «застыть» в мороз

Дизельный двигатель надёжен, экономичен и неприхотлив в тёплое время года, но с приходом зимы его слабое место проявляется особенно резко — топливо. В мороз солярка ведёт себя совсем не так, как бензин: она густеет, мутнеет и способна полностью забить топливную систему, оставив даже исправный мотор без шанса запуститься. И чем ниже падает температура, тем активнее начинаются процессы, которые превращают обычное дизельное утро в борьбу за выживание. Опытный моторист в интервью порталу naavtotrasse.ru рассказал о особенностях топливной системы дизельного автомобиля в зимний период.

Основная причина — парафин. Он присутствует в любом дизельном топливе, но при плюсовых температурах остаётся растворённым. Когда на улице становится холодно, парафин начинает кристаллизоваться. Сначала топливо слегка мутнеет — это называется точкой помутнения. Затем при ещё более низкой температуре образуются парафиновые хлопья, которые уже не проходят через фильтр. Температура, при которой дизель перестаёт уверенно фильтроваться, называется температурой предельной фильтруемости. У летней солярки этот порог очень высокий — иногда уже при –5 двигатель может начать «задыхаться».

Вот почему летнее дизтопливо в мороз превращается в густую массу, похожую на кисель. Насос пытается протолкнуть его сквозь фильтр, но парафиновые кристаллы создают пробку. В лучшем случае двигатель начнёт работать неровно, терять тягу, а через пару минут заглохнет. В худшем — вы получите полностью забитый фильтр и замёрзшие магистрали, из которых топливо уже невозможно протянуть.

Чтобы этого не случилось, дизелю нужен особый зимний режим эксплуатации. Главное правило звучит просто: никогда не ездить зимой на летней солярке. Поздней осенью заправки переходят на зимний или арктический дизель, и для водителя это лучший способ защиты. Зимнее топливо имеет более низкую точку помутнения и может оставаться жидким даже при экстремальных морозах — до –40 и ниже. Его покупают прямо на заправке, и оно не нуждается в дополнительных присадках.

Второй инструмент — антигели. Эти присадки не растворяют парафин, но препятствуют образованию крупных кристаллов. По сути, антигель «делает» парафин более мелким, чтобы он не слипался и мог проходить сквозь фильтр. Важно помнить, что антигель нужно добавлять заранее — когда топливо ещё не замёрзло. Если залить присадку в уже загустевшую солярку, толку не будет.

Но иногда неприятность всё же случается: дизель заглох, а в фильтре стоит парафиновая пробка. Тут начинается самый опасный этап — разморозка. Главное правило — никакого открытого огня под машиной. Никаких паяльных ламп, костров и раскалённых железок: риск поджечь автомобиль слишком высок. Безопасные методы — отогреть машину в тёплом помещении, использовать тепловую пушку или электрическую грелку, направляя тепло на бак и топливный фильтр. А вот магистрали греть нужно очень аккуратно, чтобы не расплавить пластиковые элементы.

Отдельно стоит сказать о топливном фильтре. Осенью его особенно важно заменить: частички грязи и старый фильтрующий элемент уменьшают пропускную способность, а значит парафиновые хлопья забьют его ещё быстрее. Новый фильтр зимой — это не просто обслуживание, а часть выживания дизеля в суровом климате.

Зима действительно становится врагом дизельного двигателя, но подготовленный водитель может свести риски к минимуму. Правильное топливо, профилактика присадками, своевременная замена фильтра и грамотная разморозка — и ваш дизель будет уверенно заводиться даже тогда, когда на улице трещит настоящий северный мороз. Михаил Понамарев